0. Grundsätzliches
 Irgendwann beschäftigt sich jeder Modelleisenbahner zwangsläufig mit dem Lackieren. Dabei ist es egal, ob nur eine Schadstelle an einem Fahrzeug ausgebessert 
 werden soll, ob ein Industriemodell umlackiert wird oder ein Bausatz, vielleicht sogar ein Eigenbaumodell einen Farbanstrich erhalten soll.
 Vor dem ersten Arbeiten mit Farben muß einiges geklärt werden.
 Beim Vorbild wurden und werden in der Regel Farben nach dem Farbregister des Reichssauschuß für Lieferbedingungen (RAL) verwendet. Farben, die eine 
 RAL-Nummer tragen, haben bei identischer Nummer exakt den selben Farbton. Somit ist es bei Ausbesserungen o.ä. unerheblich, von welchem Hersteller der 
 Lack stammt bzw. welchen exotischen Namen die Farbe für den Verkauf trägt. 
 Leider stimmen beim Modell nicht bei allen Fahrzeugen die Farbtöne mit den RAL-Tönen überein. Diese Tatsache wird besonders deutlich, wenn man etwa die 
 Farbgebung (grün) der Schnellzugwagen verschiedener Hersteller miteinander vergleicht. Diese Ungenauigkeiten in der Modellausführung werden langsam weniger, 
 aber sie sind bei verschieden Herstellern immer noch zu finden.
 Beispiele für deutliche Farbabweichungen (H0) sind die vierachsigen Abteilwagen von Fleischmann ohne Kurzkupplung, die 03.10 von Märklin, die badischen 
 Schnellzugwagen von Liliput aus österreichischer Produktion und das Grün älterer Personenwagen von Trix. Einzig Roco bemüht sich um eine konsequente 
 Verwendung der RAL- Farben.
 Für die Verwendung so unterschiedlicher Farben beim gleichen Vorbildfarbton  gibt es verschiedene Gründe. die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges ist ein 
 Argument, es gibt aber auch Stimmen, die diese Unterschiede als Teil der Verkaufsstrategie sehen, denn so unterschiedliche Grüntöne sehen nicht gut nebeneinander 
 aus.
 Ein anderes Problem  entsteht durch mangelnde Recherchen über die Farbgebung des Vorbilds, mit diesem Problem dürften wir uns in Zukunft aber kaum noch 
 beschäftigen müssen.
 Ein gutes Beispiel dafür ist die Lackierung der DRG- Elloks. Verschiedene historische Quellen und moderne Bücher berichten, daß dafür der RAL- Ton 7018 
 verwendet wurde. Es gibt meines Wissens nach aber kein käufliches Modell, daß exakt diesen Farbton trägt. Die meisten Modelle, egal welchen Herstellers sind in 
 7031 oder einem Abkömmling gehalten. 7031 wurde aber nur zeitweise benutzt.
 Weiter ist erst durch das Auftauchen verschiedener Bilder belegt, daß auch die ersten Einheitsloks noch das grün-schwarze Kleid der Preußen trugen.
 Somit ist immer damit zu rechnen, daß scheinbar unumstößliche Wahrheiten einer Korrektur bedürfen.
 Wenn Sie also lackieren wollen, informieren Sie sich genau, ob der gewünschte Farbton stimmt, nichts ist schlimmer als wenn nach tagelanger Arbeit das Modell den 
 Freunden vorgestellt wird und Einer plötzlich feststellt: "Na, mit der Farbe ist die Lok nie gefahren!"

   1. Die Farbliste
 Das Farbregister nach RAL enthält über 150 Farbtöne, die wenigsten sind aber für uns interessant.
 Nachfolgen die Farben für die Epoche II, DRG

Farbenbezeichnung	RAL- Nummer	Verwendung/ Vorbildfahrzeuge	
Beige	1001	Fensterband an allen Triebwagen bis 1941; Ruhrschnellverkehr	
Sandgelb	1002	 Tarnlackierung (3% der Fläche) 1944 -1945	
Chromgelb	1007	Anschriften	
Blutrot	2002	Anschriften	
Feuerrot	3000	Stromabnehmer und Dachleitungen bei Elloks sowie die Radsätze von 1920 - 1940; Dampflokfahrwerke von frühestens 1925 - 1949	
Rubinrot	3004	Ruhrschnellverkehr                	
Weinrot	3005	Triebwagen, S-Bahn Berlin bis 1940, Aufbau der E 19	
Violett	4000	 SVT, Rheingoldzug, Henschel-Wegmann-Zug	
Graublau	5008	S- Bahn Hamburg	
Blaugrün	6004	2. Klasse der Berliner S-Bahn	
Flaschengrün	6007	Reisezugwagen ab 1.7.1939,  ausschließlich in Verbindung mit dem Reichs-(Hakenkreuz-)Adler, Tarnlackierung (18%)	
Braungrün	6008	Reisezugwagen bis 30.6 1939, Einheitsloks in KPEV- Lackierung	
Isargrün	6011	Tarnlackierung (23%) kein RAL-Ton festgelegt, ungefähr 6011	
Steingrau	7001	Tarnlackierung (1%)	
Eisengrau	7011	Erste Wehrmachtslackierung, Güterwageninnenseiten, Kesselwagen, Tarnlackierung (30%) Dächer der Dampfloks	
Blaugrau	7018	Elloks	
Schwarzgrau	7021	Zweite Wehrmachtslackierung, MCi	
Blaugrau (heutige Bez.)	7031	Elloks	
Rotbraun	8012	Güterwagen, Dampflokfahrwerke bis höchstens 1935	
Tiefschwarz	9005	alles was schwarz sein soll, teilweise. auch Dächer der Reisezugwagen	
Weißaluminium	9006	Dächer des SVT	
Reinweiß	9010	Anschriften	
Umbrabraun hell	-----	Tarnlackierung (25%) keine RAL- Nummer festgelegt, entspricht ungefähr 8025 oder ...	
			
   2. Das Werkzeug
 Wie bei allen Arbeiten ist auch hier das richtige Werkzeug von entscheidender Wichtigkeit für die Qualität der Arbeit.
 Für die gelegentlichen Arbeiten sind Spraydosen ausreichend. Vorteil ist die fast unbegrenzte Lagerfähigkeit des Lacks, auch läßt sie sich gut handhaben. Nachteilig 
 ist der hohe Preis und die große Menge Farbe, die sich bei jedem Sprühstoß über das Modell ergießt.
 Die Dosen sollten im Modellbahnfachhandel erworben werden, Dosen aus dem Baumarkt bedürfen erhöhter Vorsicht bei der Anwendung. Die Pigmentierung ist bei 
 speziellen Modellbahnfarben meist besser.
 Für die Grundierung allerdings ist meiner Erfahrung nach die Dose aus dem Baumarkt völlig ausreichen, mit etwa 7.- ist sie auch wesentlich billiger.
 Für Pinsellackierungen sind die gewöhnlichen Modellbaupinsel eher ungeeignet. Beste Erfahrungen habe ich mit sogenannten Künstlerpinseln gemacht. Diese sind 
 von erheblich höherer Qualität, mit 20.- und mehr aber auch nicht ganz billig. Ein gutes Zeichen ist es schon, wenn der Pinsel mit einer Schutzkappe verkauft wird.
 Die besten Lackierungen sind natürlich mit einem Kompressor und einer Airbrush- Pistole zu erreichen.
 Ich selber benutze einen selbstgebauten Kompressor (LKW-Luftkessel + Drehstromantrieb) und eine Spritzpistole von Kager, damit sind fast alle meine Modelle 
 lackiert worden. 
 Ein Kompressor erlaubt nicht nur die Regulierung des Luftdruckes, durch sein Speichervolumen ermöglicht er auch einen gleichmäßigen Druck. Sicher sieht es 
 lächerlich aus, wenn der Zuleitungsschlauch die Spritzpistole an Durchmesser übertrifft, der Erfolg beim Spritzen läßt das schnell vergessen.
 Weiter gehören diverse Verdünnungen zum Zubehör, Wattestäbchen, Rührhölzer und diverse Lappen.
 Ein ganz wichtiges Teil ist ein engmaschiges Sieb. Gerade bei der Lagerung und Verarbeitung der Farben geraten winzige Krümel in den Lack. Diese verstopfen im 
 schlimmsten fall das Düsensystem, in der Regel setzen sie sich aber auf großen Flächen gut sichtbar ab. So sollte beim Füllen der Vorratsbehälter die Farbe durch 
 solch ein Sieb laufen. Diese Drahtgitter (Maschenweite 0,2 - 0,4 mm) gibt es unter anderem im Architekturbedarf (öffnet ein neues Fenster).

   3. Die Lacke
 In den meisten Fällen dürften die vom Fachhändler angebotenen Abfüllungen (2 - 5 cl) ausreichend sein. Die Farben von Weinert, Revell, Humbrol und die aus 
 japanischer Produktion sind auf Nitrobasis hergestellt und m.E. miteinander mischbar. Für den ganz großen Bedarf kann es auch wirtschaftlich sein, die Farbe im 
 Baumarkt zu kaufen oder sie sich extra mischen zu lassen.
 Für die Lackierung von über zwanzig Reisezugwagen ließ ich mir einst RAL 6008 mischen, leider ist in dem Fall die Mindestmenge 0,5 Kg. Sicher trifft auch hier zu 
 , daß die Pigment im Modellack feiner sind, ich konnte jedoch keinen Unterschied zum gewöhnlichen Lack feststellen.

   4. Die Vorbereitung
 Die Vorbereitungen sind ausschlaggebend für den Erfolg beim Lackieren. Wichtig zu wissen ist, daß Fehler auf dem Modell, wie Kratzer, Dellen oder 
 Klebstoffspuren durch einen Farbanstrich nicht überdeckt werden. Sie treten deutlicher hervor! Darum ist ein Irrtum zu glauben, die Farbe überdecke die kleinen 
 Schönheitsfehler schon.
 Drum gilt: Eine saubere Lackierung ist nur auf einem exakten, sauberen Untergrund zu erreichen. Das Objekt muß sauber, fettfrei, staubfrei und trocken sein.
  Neben dem möglichen Problem der Lackverträglichkeit beim Überlackieren bestehender Farbgebungen (bisher noch keine negativen Erfahrungen) gibt es hier nur 
 wenig Schwierigkeiten. Ist der Originallack fest, dünn und gleichmäßig ohne Beschädigungen, gibt es auch mit der neuen Farbschicht keine Schwierigkeiten.
 Ist aber die Lackschicht teilweise abgeplatzt, hat Luft- und Staubeinschlüsse oder ist gar zu dick, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die Radikalste ist das Entfernen 
 der Ursprungslackierung. Bei Metallmodellen geht dies am besten mit Nitroverdünnung. Aber Vorsicht: Vergewissern Sie sich ob auch wirklich ALLE 
 Kunststoffteile vom Gehäuse entfernt wurden. Manche Bauteile werden nicht als Einzelteile erkannt und lösen sich dann in der Verdünnung ebenfalls auf.
 (Stellen Sie sich vor, daß passiert Ihnen mit dem Modell einer Firma, die die Lieferung von Ersatzteilen konsequent verweigert. Oder den Luftkessel (Materialwert: 
 2,35) gibt es nur mit dem kompletten Gehäuse für 179.90! Vielleicht wird das Modell auch  überhaupt nicht mehr hergestellt. Seien Sie gewarnt!)
 Bei Kunststoffmodellen ist ein behutsameres Herangehen notwendig. Die teurere Variante ist die Benutzung eines Strip-Abbeizers. Dieses Pulver ist ursprünglich für 
 die Möbelrestauration gedacht. Mit etwas Glück lösen sich bei der Anwendung die Farbschichten einzeln, gerade bei der Restauration kann diese Eigenschaft von 
 Vorteil sein. Eine recht preiswerte Methode ist der Einsatz gewöhnlicher Bremsflüssigkeit aus dem Kfz- Bereich. Dabei kann auch gebrauchte Flüssigkeit verwendet 
 werden. Das Entfernen der alten Farbe dauert natürlich seine Zeit, je nach Dicke bis zu vier Wochen. Eventuell verbliebene Reste lassen sich mit einer Zahnbürste 
 entfernen, problematisch ist natürlich die Entsorgung der Bremsflüssigkeit.
 Vor jeder Lackierung sollten Sie das Teil in warmen, spülmittelhaltigen Wasser abwaschen. Anschließen sollte das Objekt nicht mehr mit den Fingern angefaßt 
 werden und an einem staubfreien Ort trockenen. Versuche, die Trocknung mit einem Haarfön zu beschleunigen sind nicht ungefährlich, schleudert der Fön doch 
 neuen Staub auf das zu lackierende Teil. Eine feinmaschige Kappe über die Ansaugöffnung des Föns gestülpt, hält aber den meisten Staub ab.
 Jetzt gilt es nur noch das Gehäuse so zu halten, daß Farbstrahl von allen Seiten gut herankommt. Ein alter Plattenspieler leistet dabei gute Dienst, ich selber 
 bevorzuge aber immer noch die gute alte Zangenmethode. Allerdings sollte die Haltehand einen Handschuh tragen, sonst laufen Sie die nächste Zeit mit Farbresten 
 auf der Haut rum.
 Noch eine Bemerkung: Selbst gefertigter Lack hat in den meisten Fällen nicht die Festigkeit industrieller Farbschichten. Deshalb ist bei der Handhabung der eigenen 
 Kreationen erhöhte Vorsicht geboten.
 Ein Wort zur Beleuchtung: Die besten Lichtverhältnisse liefert die Natur, leider erkauft man die perfekte Ausleuchtung der Sonne mit verschiedenen Nachteilen. 
 Nach der zweiten kosmischen Konstanten, oder besser bekannt als Murphys Gesetz (Murphy's Law), wird gerade dann, wenn man draußen lackiert, der Wind 
 Staub aufwirbeln oder Insekten werden von der noch feuchten Farbschicht angelockt.
 Optimal ist trotzdem die Mittagszeit von April bis Oktober und ein Raum mit Dachfenster. Aber auch unter Kunstlicht sind ordentliche Lackierungen zu erreichen, 
 etwa 1000 Watt, dezentral angeordnet, sind das Minimum. Am unempfindlichsten sind da Tarnlackierungen, die sind selbst bei normalen Deckenlicht möglich.

   5. Die Grundierung
 Nachdem nun das Objekt vorbereitet wurde, steht in den meisten Fällen eine Grundierung an. Darauf kann verzichtet werden, wenn das Teil noch einen festen 
 Originalanstrich trägt, der im Farbton gleich oder noch besser, heller ist.
 Grundiert werden alle blanken Metallteile, mehrfarbige Originalanstriche, Fahrzeuge oder Fahrzeugteile aus unterschiedlichen Materialien und alle selbst gefertigten 
 Objekte.
 Letzteres ist von großer Bedeutung für ein perfektes Endergebnis. Selbst wenn Sie noch so genau gearbeitet haben, es wurde gespachtelt und geschliffen, gibt es 
 immer noch Fehlerstellen. Deshalb mein Rat: Ist das Gehäuse (oder was auch immer) fertig, grundieren Sie es dünn, aber deckend. Nach dem Trocken des 
 Anstrichs inspizieren Sie genau die Kanten und Flächen. Plötzlich sind zahllose Mängel zu entdecken. Gerade bei heller Grundierung sind sie gut zu erkennen. Nun 
 sollten diese Stellen gespachtelt und geschliffen werde, dann folgt wieder eine hauchdünne Schicht Grundierung. Dieser Vorgang ist solange zu wiederholen, bis ein 
 befriedigendes Ergebnis erreicht wird.
 Dabei ist aber darauf zu achten, daß die Schichten Grundierung nicht so dick werden, daß feine Details zugeschwemmt werden.
 Wichtig ist noch die Technologie des Sprühens oder Spritzens.
 Beim Druck auf das Ventil sollte der Strahl ins Leere gehen, im Abstand von etwa 25 cm (Dose) oder 10 - 15 cm (Pistole) wird der Stahl über das Teil gezogen, 
 Umkehrpunkte liegen außerhalb des Modells. Ein kreuzweises Sprühen bringt den besten Erfolg. Mit einer Air-Brush-Pistole kann, den richtigen Luftdruck 
 vorausgesetzt, auch punktweise gespritzt werden, wie es bei Tarnlackierungen notwendig ist.
 Anweisungen finden Sie auch in den Begleitdokumentationen der Spritzpistolen und auf den Spraydosen.

   6. Die Lackschichten
 Lack ist kein Filler! Lack soll lediglich färben, d.h. die Grundierung schaft den eigentlichen Lackaufbau. Es hat keinen Zweck, eine unebene Fläche zu lackieren, der 
 Lack ist nicht in der Lage, Unebenheiten auszugleichen.
 Für eine makellose Lackschicht ist es notwendig, das Objekt in mehreren dünnen Schichten mit Farbe zu überziehen. Diese Vorgehensweise hat einige Vorteile. 
 Erstens ist die Gefahr, winzige Detail mit Farbe zu ertränken, gering.
 Zweitens kann der Glanzgrad besser beeinflußt werden, eine einzige dicke Schicht in einem Arbeitsgang gesprüht, neigt sehr schnell zu unnatürlichem Glanz.
 Drittens trocknet ein dünner Lackfilm schneller und Staub hat weniger Zeit sich festzusetzen.
 Nicht zuletzt bei Tarnlackierungen kommt es auf eine körnige Oberfläche an, dies ist nur mit hauchdünnen Aufträgen zu erreichen.

 Verschiedene Bücher empfehlen einen Spritzdruck von 2 bar, teilweise habe ich große Objekte auch mit 5 bar lackiert. Bei geringeren Druck ist es möglich, auch 
 kleinste Teile sauber mit Farbe zu überziehen. 

 Die Farbe ist, so wie sie aus der Dose kommt, für das Spritzen viel zu dick. Je nach Alter und Hersteller kann es notwenig sein, einen Teil Farbe mit bis zu zwei 
 Teilen Verdünnung zu vermischen, die Farbe sollte etwa wasserartig sein, aber auch hier gilt: Sammeln Sie eigene Erfahrungen!
 Ist Die Farbe zu dick, "hustet" die Spritzpistole ungelöste Pigmente auf das zu lackierende Objekt, ist sie zu dünn, löst die Verdünnung möglicherweise die darunter 
 liegende Schicht oder die Mischung läuft am Objekt hinunter, bei genügendem Abstand und entsprechendem Druck aber verdunstet genügend Verdünnung vor dem 
 Auftreten auf dem Objekt.

 Zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten sollte eine kurze Pause ( 1 - 5 min, je nach Farbe) eingelegt werden, wenn die letzte Schicht staubtrocken ist, kann 
 der nächste Auftrag folgen. Drei Schichten reichen gewöhnlich bei glatten Oberflächen, bei sehr verwinkelten Lokomotivteilen sind im schlimmsten Fall acht bis zehn 
 Aufträge notwendig.
 Wenn in solchen Fällen tiefliegende Bereiche einfach nicht erreicht werden, verringern sie den Druck auf 1 - 0,5 bar und spritzen Sie direkt in die Vertiefung. Aber 
 Vorsicht, bei zu starken Farbausstoß sieht man diese Stellen hinterher.
 Aber auch das ist Erfahrungssache. 

   7. Das Aushärten
 Nach einer erfolgreichen Lackierung sollte die Lackschicht genügend Zeit haben um auszuhärten. Zimmertemperatur ist völlig ausreichend, das Objekt auf die 
 Heizung zu stellen oder direkt in die Sonne zu legen ist auch möglich. Beides sollte natürlich erst erfolgen, wenn die Farbe griffest ist. Zwischen den Platten eines 
 Heizkörpers steigt ständig warme Luft auf, diese befördert Staub, der sich nur zu gerne auf dem Lack absetzt.
 Eine weitere Möglichkeit ist das Einbrennen der Farbe. Aber hier ist wieder einmal höchste Vorsicht geboten. Erstens ist das nur bei Metallmodellen möglich, dann 
 müssen ALLE Kunststoffteile entfernt werden.
 Zweitens sollte der Backofen vertrauenswürdig sein, zur Überprüfung dient ein 
 Backofenthermometer.
 Zum Einbrennen geeignet sind Märklingehäuse seit etwa 1965 ( keine 
 Garantie!!), sämtliche Fahrzeuge aus Blech, wobei dort auf Lötstellen zu achten 
 ist!
 In wie weit Objekte aus Weißguß backofentauglich sind, vermag ich nicht zu 
 sagen.

Einige Schmelztemperaturen:

Metall	Temperatur in °C
	
Zink	419	
Zinn	232	
Blei	327	

Die Zusammensetzung der im Modellbau verwendeten Legierungen ist mir nicht 
 bekannt, es ist aber zu beachten, daß Legierungen im Allgemeinen niedrigere 
 Schmelz- bzw. Zersetzungstemperaturen haben als der metallisch reine Stoff.
 Wenn Sie also Fahrzeuge dem Backofen anvertrauen, tun Sie dies auf eigene 
 Gefahr. Zur Sicherheit sollten Sie vorher mit einem wertlosen Abfallstück 
 experimentieren. Dabei ist zu beachten, das die Fähigkeit zum Wechseln in den 
 nächsten Aggregatzustand auch von Größe und Volumen beeinflußt wird, d.h. 
 von der Fähigkeit des Objekts, Wärme zu absorbieren.
                                                             
   8. Beschriftung
 Ein recht schwieriges Kapitel. Nicht nur, daß die Anbringung der Beschriftung, welcher Art auch immer, sehr viel Feingefühl verlangt, auch kann mit einer 
 unsauberen Beschriftung die ganze Arbeit verdorben werden. Da kann die Lackierung noch so perfekt sein, schief angebrachte Schilder und Schriftzüge fallen sofort 
 ins Auge.
 Eine Beschriftung frei Hand kommt höchstens für große Maßstäbe in Frage, in der Vergangenheit wurden auch H0 oder TT-Fahrzeuge mit der Hand beschriftet, in 
 Modellbahnzeitschriften der fünfziger und sechziger Jahre kann man so etwas betrachten.
 Zum Glück bietet die Industrie heute Beschriftungssätze für (fast) jeden Bedarf. 
 Blechschilder
 Für Lokomotiven gibt es wunderbare, geätzte Messing- oder Neusilberschilder, die auch gut zu verarbeiten sind. Vor dem eigentlichen Anbringen müssen die 
 Schilder eingefärbt werden. Dabei ist einfach mit einem Pinsel das ganze Schild mit schwarzer Farbe zu überziehen. Dabei sollte die Farbe ungefähr den Glanzgrad 
 des übrigen Gehäuses haben. Nach einer ausreichenden Trockenzeit nehmen sie das ganze Blech und reiben die Vorderseite auf einer rauhen Pappe. Dafür 
 geeignetes Material finden Sie als Rückseite von Schreibblöcken oder als Versteifung von Oberhemden. Im Gegensatz zu Schleifpapier bleibt dabei das Blech 
 unbeschädigt.
 Nach dem Ausschneiden bzw. dem Durchtrennen der Haltestege wird der Rand des Schildes eingefärbt.
 Ist auch diese Farbe trocken, beginnt der schwierigste Teil. Die Stelle, die das Schild aufnehmen soll, muß eben, trocken und staubfrei sein. Seitenschilder sollten 
 auch an der gleichen Stelle sein, also sehen Sie nach, ob auf der anderen Seite des Fahrzeugs überhaupt eine gleiche Anbringung möglich ist! Manchmal befinden 
 sich an der gewünschten, vorbildgerechten Stelle Luken, Nieten oder andere erhabene Teile.
 Ist dann der Anbringungsort definiert, wird das Schild aufgeklebt Das klingt einfacher als es ist. Das Kleben mit Sekundenkleber hat zwar den Vorteil, daß das 
 Schild sofort sitzt, aber wenn Sie es schief ansetzen, ist eine Korrektur nur noch sehr schwer möglich.
 Günstiger ist da meines Erachtens ein Kontakt oder ein Zwei-Komponenten-Kleber. Ein winziger Tropfen Klebstoff reicht! Zum Rand der Beschilderung muß 
 mindestens ein Millimeter Platz sein, den jedes Verschieben des Schildes zieht Klebstoffspuren nach sich. Nehmen Sie zu viel Kleber, wird er beim Anpressen des 
 Schildes hervorgedrückt und ist nicht mehr zu beseitigen. Also: Vorsicht!
 Beste Erfahrungen habe ich mit folgendem Vorgehen gemacht. Das Schild wird mit einer kleinen Pinzette an der schmalen Seite gepackt. Auf die Rückseite, in der 
 Mitte wird ein winziger Tropfen Kleber aufgebracht, dann wird das Schild mit der freien Schmalseite an der gewünschten Stelle angesetzt und mit dem Finger oder 
 einem geeigneten Werkzeug festgehalten. Läßt man mit der Pinzette los, sollte das Schild in die richtige Lage fallen. Feinste Ungenauigkeiten werden mit einer 
 Stecknadel korrigiert.
 Um eventuellen Pleiten vorzubeugen, empfehle ich einige Übungsdurchgänge. Schneiden Sie Sich einige Blechstreifen zurecht und üben Sie an einem wertlosen 
 Gehäuse! Eigene Erfahrungen und eine ausgefeilte Technik sind mehr wert als alle Artikel. die Sie lesen.
 Schiebebilder
 Sie sind recht leicht zu verarbeiten haben aber den Nachteil der geringen Haltbarkeit und der sichtbaren Ränder. So sehr man sich auch bemüht, solche Objekte wie 
 der 39er Reichsbahnadler sind einfach nicht völlig sauber auszuschneiden. Neuerdings gibt es auch Schiebebilder, die ohne diesen transparenten Rand ausgeliefert 
 werden.
 Verwendet werden diese Beschriftungen für Wagen und für Loks der DB und DB AG. Die Verarbeitungshinweise liegen gewöhnlich bei, trotzdem noch einmal kurz 
 die Prozedur. Das gewünschte Objekt wird sauber ausgeschnitten (mit Rand) oder nur grob mit der Trägerpappe ausgeschnitten (ohne Rand).
 Mit einer Pinzette wird es in handwarmes Wasser getaucht, bis die Trägerpappe durchweicht ist. Dann muß der Klebstoff aufweichen, das dauert ein bis drei 
 Minuten. Sowie sich die Beschriftung auf der Trägerpappe leicht schieben läßt, wird wir die Pappe an die gewünschte Stelle  gebracht und die Folie an den Platz 
 geschoben. Bei kleineren Objekten ist das relativ problemlos, größere Objekte wie Werbeschriften auf Lastwagen o.Ä. reißen dabei leicht ein oder verkleben 
 miteinander, so daß die Beschriftung nicht mehr zu retten ist. Liegt die Folie an der richtigen Stelle, nehmen sie mit etwas Zellstoff oder mit einem Wattestäbchen das 
 überschüssige Wasser auf. Aber drücken Sie dabei nicht so stark auf der Folie rum! Mitunter hebt man sie mit dem Wattestäbchen wieder ab.
 Weil die Folien sehr empfindlich sind, sollte das ganze Fahrzeug nach der Beschriftung mit einer Schicht farblosen Lackes überzogen werden.
 Klebefolien
 In dieser Form liegen manchmal Zuglaufschilder bei. Neben der schlechten Haltbarkeit (Alterung) sind manche dieser Ausführungen auch nicht oberflächenversiegelt 
 und nehmen deshalb schnell Schmutz an. Ich vermeide diese Form der Fahrzeugbeschriftung.
 Abreibeschrift
 Dafür liegen keine Erfahrungen vor.

 9. Nachbehandlung
 Wie schon erwähnt, sind selbst gefertigte Lackierungen nicht so stabil wie die industrielle Fertigung.
 Weiter sollten Sie Fahrzeuge nicht mit fettigen Fingern anfassen, ob Sie soweit gehen, und Sich ein paar weiße Samthandschuhe kaufen, sei Ihnen überlassen.
 Und noch etwas: Seien Sie vorsichtig bei der ersten Probefahrt, sofern Sie ein Eigenbaumodell testen. Wie es der Teufel so will (oder die erwähnte kosmische 
 Konstante) haben Eigenbaumodell ein anderes (größeres) Lichtraumprofil und neigen dazu mit der neuen Lackierung an Signalmasten, Bahnsteigkanten oder 
 Weichenantrieben hängen zubleiben.....

 Stand 01. März. 2001